大咖访谈 Paul Smith每年的销售额将近2亿英镑，在一个时尚已经被跨国集团垄断、传统市场日渐受到电商和Zara、H&M等快时尚巨头挑战的时代里，保罗依然是一个少数派，他坚持自我、倡导多元，成为了行业的幸存者。
“没有人在意你曾经有多完美，”年届七旬的保罗·史密斯仍是一位具有前瞻眼光的大师，由他开创的多变繁复的裁剪风格让他成为了英国设计的常青旗手。
Paul Smith每年的销售额将近2亿英镑，在一个时尚已经被跨国集团垄断、传统市场日渐受到电商和Zara、H&M等快时尚巨头挑战的时代里，保罗依然是一个少数派，他坚持自我、倡导多元，成为了行业的幸存者。
去年，史密斯对创立于1976年的品牌（至今他仍持有品牌60%的股份）进行了大刀阔斧的改革——取缔了一系列副线与合约，转而聚焦于每两年一次的男装和女装主线系列。“我可以这么做，因为Paul Smith这个品牌仍然为我个人所有，”保罗说。
本月，除了在巴黎举行的新系列发布会，史密斯还将作为特邀客座设计师参加颇具影响力的意大利佛罗伦萨Pitti Uomo男装展，期间他将展示由他设计的最新作品。
保罗是一位自学成才的设计大师，他的品牌已经在全球开出了370家分店，保罗·史密斯在电话中接受了我们的采访，他谈到了高街潮牌的流行，以及自己在如何在弗拉·安杰利科的壁画中寻找时尚灵感。
鉴于你的品牌总部设在伦敦，而你的大秀在巴黎举办，是什么吸引你来到佛罗伦萨和Pitti Uomo？
我曾与佛罗伦萨时装展常务总监拉斐尔·纳波莱奥内（Raffaello Napoleone）有过长谈，他说：“我们很愿意看到你回归，但请不要办一场时尚大秀，”他说，“我们就做一场展示和一个酒会，因为很多人愿意和你交流。”
确实如此。那么假如有人问你，自从你进入行业的数十年来，最大的改变是什么，你会怎么回答这个问题？
人类发明轮子的那一年，也是我开始设计男装的年份，从那时起，所有的事物都发生了翻天覆地的变化。我刚开始做设计的时候，并没有太多的面料可供选择，所有人对于时尚也知之甚少。那时更没有快时尚和电商。后来，我们有了大量的男装杂志，人们对于个人打扮的兴趣也越来越浓厚，男人基本上都会考虑自己的外貌造型。而现在，这种情况已经矫枉过正了——太多的产品，太多的设计师。
具体阐发下这个观点。
你可以看看时下可供选择的产品数量。留意下十年前的时尚秀数量和今日的时尚秀数量。有越来越多的品牌试图闯进这个行业，博得男士们的青睐。
行业能经受住这样的挑战吗？
就个人而言，作为一家公司，我们的生意做得挺顺利。眼下我们可以保证可观的收入。但我认为，因为过度饱和的市场行情，不少人和公司正在经历一个困难时期。
所谓的过度饱和是否会导致某种程度的商业审美模糊，也就是说消费者会无法辨别不同品牌之间的差异？
是的，但这种情况并不仅存在于时尚行业。我讨厌表达，但你的品牌必须有自己的基因，必须倡导独特的价值观和视野。比如我，现在已经开始每两年办一次新品发布，这就是独有的品牌特性。
那么你减少新品数量和办秀频次是否是为了强化品牌的核心基因？
在美国有不少伟大的经典时尚元素：斜纹棉布裤、质量上乘的牛津布衬衫。有大量的品牌擅长于制作高品质的基本款。而与此相对的是，我们还能看到高端时尚品牌。
