“我们不会为了年轻一代改换品牌策略。如果你希望用Chanel的方式生活，那很好，如果你不愿意，我们当然也尊重这样的选择。”Chanel全球精品部总裁Bruno Pavlovsky在2016年4月接受BOF专访时如此说道。
事实是，没有一个奢侈品品牌会与逐渐成为消费主力的年轻人作对。而Chanel它的品牌营销策略、时装走秀风格，甚至改变时装设计本身。看看Chanel 2016年选的广告和时尚大片主角：从15岁的Willow Smith、16岁的Lily-Rose Depp到17岁的欧阳娜娜，这些新生代的明星无一不在帮Chanel与新世代建立联系。“这在以前都是很少见的，”时装博主Chrison说道。
在3月初的巴黎，Chanel举办了2017/18秋冬系列展，创意总监Karl Lagerfeld把虚拟火箭搬进秀场，将秀场变成太空站，为服饰设计注入科技感，这场匪夷所思的“太空秀”吸引了不少媒体报道。随新款时装共同发布的，还有Chanel的品牌表情包——全粉色系的表情包是为了推广Chanel新款唇釉。这也不算新鲜手法了，善于营销的Nike也曾推出emojis来吸引活跃于社交网络的千禧一代。
（Chanel的2017/18秋冬系列展，把虚拟火箭搬进了秀场。随新款时装共同发布的，还有Chanel为推广新款唇釉制作的iMessage表情包。）
除了太空秀场和表情包，Chanel在3月初还在东京表参道开了一家快闪店Coco Café；到3月15日，美国说唱歌手Frank Ocean又突然发布一首名为《Chanel》的单曲，而Chanel立刻在Instagram发图附和，看上去也像一场策划。
在3月，关于Chanel的这类消息不断在各类网站曝光。这些消息给人带来的感觉是：强调经典的Chanel现在也开始猎奇了。
（Chanel在官方Instagram上发图，附和说唱歌手Frank Ocean发布的单曲《Chanel》。）
随着年轻化营销增多，奢侈品品牌正褪去以往的神秘感、越来越多地追逐媒体曝光；如今的奢侈品品牌似乎开始“放下身段”——至少，在LV、Gucci和Chanel 2016年的一系列合作之前，你可能很难将奢侈品与潮牌、街头涂鸦、说唱歌手联系在一起。
不过年轻化营销看似热闹，却触不到经营的根本。Chanel所面临的也绝不仅仅是品牌老化的问题。和改换设计师的Gucci、Coach不同，Chanel看上去并不想重塑品牌，他们只是想要找到更新的传播方式，更有效地传递原有的品牌价值。
不过，从降价、换设计师到进军电商，各大奢侈品品牌不断打破自己的边界，这情形也真令人疑惑：情况真的这么差了吗？
Chanel怎么了？
2016年8月，Chanel向荷兰阿姆斯特丹监管当局提交的文件披露了Chanel 2015年的业绩状况。截止2015年12月31日，集团销售额为62.4亿美元，同比下跌17%；营业利润为16亿美元，同比下跌23%。作为非上市公司，Chanel对这一披露数据不予置评。
在前两年奢侈品市场不景气的背景下，不少奢侈品品牌销售额与利润均呈下跌趋势。稍作对比，就能发现Chanel的销售额下滑幅度较大，营业收入、净利润均有不同程度下跌，业绩表现接近前两年表现最疲软的上市品牌Prada。而在2014年，Chanel还以利润上涨38%的业绩领跑全球奢侈品市场。
Chanel的业绩下跌，必然有经济疲软、全球奢侈品市场低迷的影响。产品设计风格单一、支柱产品竞争加剧，都可能是阻碍Chanel业绩增长的原因。
83岁的创意总监Karl Lagerfeld从1983年就加入Chanel，至今仍未退休。时尚界对Karl Lagerfeld的设计评价不如他本人的威望一样高。News Week的作者Robin Givhan认为Karl Lagerfeld反复诠释Chanel的经典元素，却没有产生真正属于自己的设计，而其过度曝光与“老佛爷”的个人标签掩盖了其作品本身的不足。
（墨镜白发长辫的创意总监Karl Lagerfeld常被人成为“老佛爷”。图片来源|candidmagazine）
“设计不够时尚，”33岁、在时装领域创业的小婕也有类似感受，“会搞营销是一方面，重要的还是产品本身。那些花格呢其实很老气，年轻人不爱穿。”
但是消费者也同样会为经典埋单。“近年比较火的LE BOY系列、2.55系列，其设计都是根据香奈儿最根本的基因去做延续，”一位不具名的奢侈品行业人士说道。他认为Chanel并不想做爆款。
Chanel在产品的产量、配货上有一套成熟的做法去限制所谓的爆款，“Chanel只有所谓的‘经典款’。”最近Lagerfeld又透露将把乐高元素加入鞋履和配饰，这也是几年前“乐高包”的一个延续。
（Chanel的“乐高包”。）
从近两次的时装秀场来看，Chanel设计的经典感正逐渐让位于现代感、科技感。从2017/18春夏系列的开场机器人，到2017/18秋冬系列的太空秀，Chanel正在寻找一种当代的方式来诠释经典。但时尚评论师Ana Andjelic还是犀利地批评了那场太空秀，认为秀场噱头盖过设计本身。
你能找到不少针对Karl Lagerfeld设计的批评，不过也许Chanel需要Karl Lagerfeld的个人价值。并不是每个奢侈品品牌都有一个深度参与品牌历史、看上去又与时俱进的创意总监，这样的人更能代表品牌历史，也更能体现稀有性。换掉老佛爷，品牌可能会付出更大的代价。
这只是高级时装设计中的一部分。Pavlovsky将高级时装称为Chanel的DNA，但高级时装却不是驱动Chanel业务增长的主力。Chanel之前的高业绩增长依赖于美妆及香水业务。
此前纽约Telsey Advisory的奢侈品分析师David Wu就预计美容和香水业务占Chanel业务约55%，而Chanel No.5香水一直是让该品类维持高增长的业绩功臣。但在2015年，Chanel在法国申报的数据显示，其美妆和香水业务收入大跌21%至29.1亿美元。
（Chanel之前的高业绩增长依赖于美妆及香水业务，Chanel No.5香水一直业绩功臣。图片来源|pursebop）
大跌背后，是这两类业务的愈发激烈的竞争格局。Prada的副线品牌Miu Miu在2015年与全球最大的香水公司科蒂集团合作推出第一款香水产品，LVMH也在去年推出全新香水系列。在奢侈品牌之外，雅诗兰黛、欧莱雅、资生堂等这类美容品牌也都在抢占彩妆与香水这一高增长市场。
而2015年全球调价、时装设计抄袭事件，使Chanel的品牌形象受损；加上Chanel在电商布局较晚，在2015年才开始局部试水电商——多因素综合，似乎也印证其业绩滑坡存在一定必然性。
Chanel做了哪些行动？
2015年仍在任的Chanel CEO Maureen Chiquet在2015年做出了全球调价的决定，将欧洲部分产品售价上调、中国内地售价下调，将全球市场的价差控制在5%内。香奈儿率先调价后，包括Dior、Cartier在内的其他奢侈品品牌纷纷效仿。
Bruno Pavlovsky在去年接受采访时，几次肯定这一调价政策——他表示在前两个月的恐慌过去之后，Chanel迎来了两位数的销售增长。
但在2016年1月，做出调价决定的前CEO Maureen Chiquet却离职了，幕后老板Alain Wertheimer接管运营。Maureen Chiquet在Chanel任职超过20年，离职原因是一句模糊的“战略分歧”。
Maureen Chiquet离职后，Chanel的电商格局逐渐展开，继2015年与奢侈品电商Net-a-Porter合作发布胶囊系列首饰、在线上卖眼镜后，Chanel逐一拓展旗下手工坊的线上业务，而在去年9月，Chanel在中国做出更大胆的举动：在微信销售其新款香水。到去年12月，Chanel在中国官网开启美容与香水品类的线上购物平台。
（Chanel从2015年起于奢侈品电商Net-a-Porter合作，在其平台上销售首饰、眼镜等产品。图片来源|beauty decoder）
“电商永远不能取代人们在试衣间的感受，”Bruno Pavlovsky对电商的态度看上去仍旧节制——但实际Chanel的电商动作非常大胆：即使在微信销售No.5新款香水时，Chanel也没有以限时限量来维护奢侈品的稀有性。“毫无疑问这是全球发展的趋势，我们也想找到一个好办法来做电商，”Bruno Pavlovsky在去年10月接受Vogue采访时说道。
电商带来的难题在于，它很难给消费者带来奢侈品的附加体验。Bruno Pavlovsky认为这种附加体验应该是一种定制化体验，Chanel必须根据不同地区客户的购买习惯和需求去制定电商方案。
而2016年Chanel品牌从设计到营销手段，都在往年轻化的方向靠近。时装博主Chrison看到Chanel正从以前的“贵妇名媛”、“中产阶级”的定位，逐渐转向年轻族群，“这一点主要体现在时装线上，设计逐渐年轻化街头化——巴度假系列的Tee，2016春夏系列的飞机刺绣毛衣，你可以发现这些频繁地出现在时髦女孩的衣橱、街拍里，甚至是代购反复刷屏的图片中，”Chrison说，“以往说起Chanel的时装，一定是斜纹软呢外套、贵妇套装，但现在不少时装单品都更休闲随性，适合于日常穿搭。”
当年轻一代从线下转移到线上，奢侈品品牌也要用新方法来传递品牌价值。
数字营销是Chanel颇为擅长的。去年5月，Chanel在北京举办了2015/2016“巴黎在罗马”的高级手工坊系列发布会，Chanel利用这一契机，结合微信提供了一次线上参与体验：从邀请函、路线设计、扫码入场、预览经典款式到分享服装均基于微信平台，而Pavlovsky承认这一尝试的初衷“确实基于年轻一代”。Chanel投放在微信朋友圈的广告也是根据大数据做定向投放，帮助Chanel以不同面貌切入细分市场。
快闪店是另一种传递品牌价值的途径。前文提到的Coco café快闪店卖的其实正是体验——看看Coco café中咖啡乐园般的设施，以及新奇的试妆体验。快闪店使奢侈品品牌以较低的成本，在短期内制造话题，集中吸引年轻人回归线下体验，同时保证其“稀有性”形象。这对于奢侈品品牌来说，不失为一个好办法。
（今年3月，Chanel在日本设置了为其10天的快闪店。4月12日，上海的快闪店也将开门迎客。图片来源|HYPEBAE）
除了以这些新鲜方式来传递品牌价值外，Chanel也在加大对重要业务的投入——为了重振Chanel No.5的销售，Chanel在2016年重新推出5号香水的新版本No.5 L’eau，同时在香水广告上投入更多。在中国，你看到4位新款香水5号的代言人：胡歌、宋茜、刘昊然、欧阳娜娜，他们覆盖了不同年轻群体的偶像。胡歌的香水短片发布三天后，微博转发量达11万，超过Lily-Rose Depp广告片的影响力。
Chanel也在提升它的供应链。去年，Chanel投资了四家专业丝织品供应商，在供应链上游布局，提升自身丝织品的制作工艺。Pavlovsky提到，产能高的面料厂家是确保服装按期交货的关键因素。
这些方法奏效了吗？
Pavlovsky在去年10月接受FT采访时，说“2016年是香奈儿最好的一年”。Pavlovsky拒绝透露具体的财务数据。FT认为，Chanel的调价政策在2016年开始发挥积极作用了。
Chrison看到年轻一代对Chanel的关注度在上升。他看到Chanel正逐渐摆脱过去的“贵妇”形象，而更多的年轻女孩与男孩关注着Chanel的新品动态——Chanel最近推出的Gabrille手袋也已经在国内卖断货。
（英国模特Cara Delevingne为Gabrille手袋拍摄广告。）
眼下，奢侈品市场正在回暖，但竞争仍然激烈。波士顿咨询公司预测，在2017至2023年间，奢侈品市场的平均增速将维持在4%~5%，而品牌若想保证增速达到市场平均水平，必须加大投入和创新。
我们可以相信Chanel代表了Gucci、Coach、Dior改换设计师之外，奢侈品品牌的另一种发展路径：保持自己的品牌icon（老佛爷）、翻新经典产品、拓展销售渠道、强化供应链，并找到更好的传播方式。
也许并不是每个品牌都需要来一场彻头彻尾的“翻身仗”。也许品牌可以依靠创新其经典而不断地发展下去。Chrison参观过Chanel旗下的手工坊，手工坊传承着传统制衣工艺，保留了Chanel的传统特质。这也是有趣之处：Chanel在开拓年轻市场、愈发“前卫”的同时，在背后仍保留其传统的品牌核心。
一位不具名的奢侈品行业人士似乎也说出了Chanel选择这条路的原因：“Chanel毕竟是个家族企业，如果它想变革的话，一定不是靠职业经理人来变革，而是品牌所有者自己的变革。”
