Kim Jones的首个Fendi系列在酝酿了四个月后，终于在昨晚揭晓。

Fendi在去年9月宣布Kim Jones为女装创意总监时就令人颇为震惊，因其已经担任着Dior男装创意总监的重要职位，意味着他成为了继老佛爷Karl Lagerfeld之后，唯一一个同时执掌两个头部奢侈品牌的创意总监。

这也为昨晚这场高定系列时装秀赋予了很多看点。这既是Kim Jones第一个奢侈品牌女装系列和第一个高级定制系列，也是Fendi首个非皮草系列的高级定制时装秀。

新系列发布的一周前，英国版《Vogue》率先曝光新系列的部分造型，这组大片由该刊主编Edward Enninful造型。Kim Jones的挚友、超模Kate Moss身处英国Bloomsbury式的布景中，穿着一套由西装外套和长裙组合在一起的礼服，裙身点缀着数百朵水晶野花，灵感来自1990年Karl Lagerfeld为Fendi设计的草图。

　　英国版《Vogue》首发了Fendi 2021高定系列的部分作品

Kim Jones提前披露，新系列的设计灵感来源于英国女作家伍尔芙的现代主义小说《奥兰多》，以及其所代表的英国Bloomsbury文化圈。Bloomsbury文化圈是指从1904年至第二次世界大战期间，以英国伦敦Bloomsbury地区为活动中心的文人团体。该团体的主角大多是坚强知性的女性，对Kim Jones而言，以母权制闻名的Fendi也代表了这种精神。

在Louis Vuitton和Dior的过往职业生涯中，Kim Jones通常习惯于从艺术家和异域文化背景中获得灵感。相较之下，此次的英国Bloomsbury文化圈灵感参照则略显艰涩，难以形成共鸣，并不像是Kim Jones一贯的通俗作风。

不过作为从男装转向女装的首个系列，Kim Jones将这个系列着眼于性别议题也有其合理之处。他表示这个系列以每个女性和其个人故事为中心，将模特的出生年份与Fendi的历史档案对应，试图让每个造型体现出特定的人物性格。“这就是高级定制的奢侈，它是专门为人设计的。”

在高定秀的前两天，《纽约时报》还以《Kim Jones想要统治时尚界》的耸动标题刊出专题文章，严重拉高了人们的预期值。

这个万众瞩目的Fendi 2021高定时装秀最终在昨晚通过10分钟的短片发布。品牌在巴黎勃朗尼阿特宫Palais Bronniart搭建了由透明玻璃房和LED灯光组成的大型秀场迷宫。超模Kate Moss及其女儿Lila Grace、Demi Moore、Naomi Campbell、Christy Turlington、Cara Delevingne和Bella Hadid等参与走秀的明星阵容证明了Kim Jones当前在业界的影响力。

Kate Moss及其女儿Lila Grace、Demi Moore、Naomi Campbell、Christy Turlington、Cara Delevingne和Bella Hadid等重量级名模参与走秀

在这场秀中，不难看出首次踏入女装领域的Kim Jones对高级定制工艺的新鲜与好奇。与他过往在男装中展现的那种融合了街头潮流的休闲风格不同，Fendi高定秀充斥了各种繁复的工艺和华丽的美学。人们目之所及均是Bernini大理石印花、精致的织锦、缀有珍珠斑点的雪纺和玫瑰花饰的丝绸。

时装评论人Vanessa Friedman在《纽约时报》的那篇报道中写道，对Kim Jones而言，驾驭女装领域的众多选择才是最重要的一个学习过程。他坦言，所有的刺绣和工艺都有点让人不知所措。他最初来到Fendi工作室时，不得不要求工作人员离开10分钟，好让他自己去接触这些工艺。

为了随时获得意见和反馈，他让一群女人围绕在自己身边，包括担任配饰顾问的Kate Moss、造型师Melanie Ward、艺术总监Ronnie Cooke Newhouse，以及Silvia Venturini Fendi女士和她的女儿Delfina。

然而最终正如人们所见，上述背景决定了整场秀呈现的是Kim Jones对于高级定制概念和工艺的初体验，但并无突出的个性，也没有传递任何有关品牌个性的清晰信息。Kim Jones的Fendi首秀虽然保持了基本水准，但是在前期大量的铺垫下，反而制造了落差，令人感到失望。

特别是与一周前Dior 2021秋冬男装系列的出色呈现相比，Kim Jones在Fendi暴露的女装短板愈发明显。要知道，Kim Jones接手Dior男装近3年，不仅首秀超出人们预期，还连续3年保持高水平发挥。

PaperMagazine评论认为，即使这些重量级的名模出现在秀场上，但整场秀给人的感觉是依赖明星的力量，而不是依靠衣服来唤起人们的欲望。同时，虽然这个系列的灵感参照是深具个人特色的，因为Kim Jones是在英国乡村长大，从小受到Bloomsbury集体的知识分子作品影响，但整个系列除了阴郁的英国色调之外，灵感参照并没有得到完全转化。

包括《卫报》、《The Cut》、《Harper’s BAZAAR》在内的媒体将Kate Moss母女为Fendi走秀作为标题，侧面印证了时装系列本身的平庸与失焦。

或许，从高定系列开始新职业生涯并不是一个良好的契机。

高定系列的局限性和Fendi品牌的特殊处境决定了这必然是一个棘手的开端。Fendi毕竟不是和Dior一样拥有一贯品牌文化的高级时装屋，这个品牌一直在寻找皮草之外的DNA。高级定制不是Fendi的战场，也不是Kim Jones的战场。

他或许可以在Fendi成衣领域再次施展自己的魔法，延续Fendi近两年的logo营销和潮流化属性，将其打造为下一个爆款制造机。然而这同样不再容易，如果Fendi高定系列已经被定调为文化和工艺导向，那么其成衣系列的潮流化是否会显得违和呢？

同时，Kim Jones想要在Fendi继续他所擅长的奢侈与潮流的联名打法也面临挑战，一方面Fendi本身缺乏稳定的文化内核，另一方面，同一种打法的影响力必然会随着使用次数而迅速递减。在LV x Supreme和Dior x Jordan之后，Fendi与任何潮流品牌联名都不会再引发相同的话题性。

在全球奢侈品行业弱化皮草文化的大环境下，Fendi当然也可以像爱马仕一样坚持稀有皮革，但Fendi仍然决定主动顺应市场趋势，弱化皮草DNA，试图凭借logo营销建立与潮流文化和年轻人的联系，然而追溯到Fendi的历史档案，品牌实际上并不具备与潮流文化建立联系的基础。

即便是对擅长快速打开品牌局面的Kim Jones而言，他所做的也是基于Louis Vuitton的旅行主题叙事，以及在Dior的高级时装屋基因上进行发挥。在Fendi，他不可避免地会感到迷失。

为大型奢侈品牌工作的好处就是这样，品牌提供了资源和主题，创意总监只要在命题作文之外加入小部分的即兴发挥，就能超出人们的预期。Kim Jones已经习惯了这样的工作方式。

2003年为Kim Jones的同名品牌设计了一个女装系列的Marios Schwab对《纽约时报》表示，Kim Jones一直都是雄心勃勃。他在找到更大的工作后就关闭了自己的品牌，用独立换取权力、预算和影响力等企业上层建筑。

就像他加入Louis Vuitton时对英国《Vogue》说的那样。“当我可以在大品牌做一些很棒的事情并把想法付诸实践时，我为什么还要做自己的品牌呢？你不能对这个世界那么天真，你必须要去做些东西。”

Kim Jones可以让好的东西更好，但是在一个不够明朗的品牌中，他却未必能够适应。他在Fendi还未找到可以发挥的重点。

这个逊于预期的高定系列及时地纠正了人们的错误认识，在一些人开始认为Kim Jones无所不能的时候，使其意识到Kim Jones并非总能轻而易举地获得成功。

毕竟，执掌两个奢侈品牌的Kim Jones现在每年至少要负责12个系列的设计，这种工作强度已经超出了正常人的承受范围，很可能令永不疲倦的Kim Jones也感到透支。如果人们要拿Karl Lagerfeld的标准来要求Kim Jones，那必须要指出，Karl Lagerfeld所处的时代不比今日，并且人们对于Kim Jones的期望也与Karl Lagerfeld完全不同。

　　Kim Jones坦言，你能得到的最大荣誉就是像Karl Lagerfeld那样工作

人们对Kim Jones的期待不是“交出优秀的时装系列”，而是“永远成功”。

笔者在2019年的Kim Jones专访中也写道，在很长一段时间内，Kim Jones曾被视作一个几乎没有缺陷的优秀设计师，但他对于时装性和商业的出色平衡却未能引起业界足够的重视。要让时装品牌选择一个更能代表行业“普遍愿景”的设计师，这个人将是Kim Jones，而不是Virgil Abloh。Kim Jones在新环境中表现出的适应性与执行力成为了新时代的标杆。

况且Kim Jones从时装体系内部出发的“圈内人”身份，让他的改革相较于Virgil Abloh而言更加容易被认同。就像人们对于Louis Vuitton与Supreme合作的态度从讶异到褒奖，Kim Jones的实践是温和进化，它不同于Virgil Abloh用搅局者姿态所引发的排斥反应，而更像是从体系内部孕育的变革力量，似乎更易被接受。他在对System杂志的采访中直接指出，“革新必须是从Dior内部发生。”

从2019年至今的两年时间中，这种“普遍愿景”就已经成真。这种时装与商业的平衡能力成为了所有创意总监所背负的使命，让Kim Jones的黄金时代陡然而至。

如果说三年前离开Louis Vuitton时的Kim Jones还没有让整个行业看到他的实力，那么在Dior的三年时间则让Kim Jones的“魔力”人尽皆知。再到如今开启的Fendi时期，Kim Jones之所以被寄予厚望，除了因为其能力已经被两次验证，更重要的是他的确具备很多有才华的设计师所不具备的野心和现实主义。

与那些不愿与他人进行比较的创意总监不同，Kim Jones坦然承认想成为Karl Lagerfeld的野心，“你能得到的最大荣誉就是像Karl Lagerfeld那样工作。”

如此一来，Kim Jones仿佛成为了奢侈品牌的万能解药。他的确是短期回报的保证，以快速开拓局面著称。但是昨天的最新系列提醒人们，决策上的懈怠不会带来理想的结果。

Kim Jones的失误与LVMH当前日益急躁的心态密切相关。去年集团对于Givenchy和Fendi的两则人事任命都体现出了这种心态，令行业略感失望。

除了Kim Jones加入Fendi之外，Givenchy选择潮流品牌1017 Alyx 9SM创始人的Matthew Williams作为Clare Waight Keller的继任者。两则任命都明显出于管理层对于商业变现的保守考虑，而机会原本可以交给更多未被发掘的新兴人才。

不难看出，LVMH对于中部品牌已经没有了耐心，不再愿意承担更多的试错成本。随着行业出现两极化，中部品牌受到的挤压越来越明显，其所获得的注意力和市场营销资源也愈发有限，使得这类品牌在消费者眼中总是显得“不痛不痒”。

当然，昨日的首秀还只是一个处女作，Kim Jones有足够的时间在Fendi找到对的工作方向。夸大Kim Jones的作用无济于事，他同样只是体系中的螺丝钉。

更核心的问题是，一旦品牌为了短期利益回报而放弃了大胆创新，忽略了时尚产业追求冒险和突破的本质，便很可能跑输长期。