原标题：在Dior70岁生日之际 揭秘它的时装档案馆日记
“我们需要给所有的故事赋予价值。现在有了全部这些巡回展览，我们希望能创新出一种链接，因为Dior也是最早创建海外分公司的企业之一，”Bialobos说，“例如，在布伦海姆宫（Blenheim Palace）的最后一次巡回展上，我们就带去了这里档案的很多物件用来展示历史。”他所说的这些故事也指的是当今大型时装品牌创造出来的大量内容，用来填充从社交媒体平台、体验零售计划到展览、重量级大部头时装书籍，比如Assouline出版社最近出版的《Christian Dior时期的Dior：1947-1957》（Dior by Christian Dior 1947-1957 1947-1957）），该书亦是品牌官方出版的系列书籍的第一卷，其它卷册还将记录继承Dior先生衣钵的各位设计师——Yves Saint Laurant、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano、Raf Simons在时装屋的设计作品。
这又将我们带回了Maria Grazia Chiuri的办公桌前。Pfaff极其兴奋地告诉我们，Chiuri是也是第一位对公司原本生意细节有兴趣的创意总监。确实如此，你很难不注意到Chiuri办公桌上有份看起来很特殊的文件，与她收集的漂亮杂志与艺术书籍形成了鲜明对比。
这就是Dior先生1952年商业计划书的副本。与她轻轻翻动这份文件，十分明显的是其对美学确实不太强调，相反地，这突出了作为创业实干家的Christian Dior的形象：出口到超过27个国家、建立国际范围内的特许经销业务、年复一年追求快速扩张。“这实在太不可思议了。你能想象当时的设计师会这么……”她突然顿了顿，说道”……这么有野心。太不可思议了。”
Chiuri对时装屋新档案空间里这份商业文件的思考，不亚于衣服能提供给她的有趣洞见，不难想到她是多么留心这个大型、多层次、名称冠于从高级定制时装礼服到机场售香水的品牌的商业侧面。
当然了，Raf Simons此前离职，部分原因亦包括其对缺乏创意的一致性，以及他对Dior不规则铺展至多个方面的大规模生意缺乏创意控制。但Chiuri有着不同的观点。
“如果你想做更接近你本人的东西，你要做的是你的个人品牌，”她说，“如果你决定成为Dior这样的品牌的设计师，你必须在要更宏观的层面去考虑事情。你必须将品牌与你个人的故事结合，找到合适的平衡，因为全球各地的人们知道的始终的Dior这个品牌——你永远不该忘记这一点。”
